Белоснежная ромашка садовая сможет украсить любой участок. Подготовка декоративных многолетников к зиме Как утеплить корни садовой ромашки

Эти скромные, но такие обожаемые многими цветы, как ромашки, знают все. Посадки ромашек уже давно стали родными на наших дачных участках. Эти выносливые растения отличаются высотой стеблей и размером цветка. Наиболее часто на дачах произрастают ромашки, высота куста которых составляет 30 - 90 см. Зацветающие в первый год растения бывают однолетними и многолетними. За последние годы выведено множество сортов ромашек, отличающихся друг от друга размерами куста и соцветий, формой и окраской листьев.

Выведены сорта с полумахровыми и махровыми цветками. Это растение славится своей неприхотливостью и выносливостью. При оптимальных условиях для их посадки и выращивания на даче, ромашки не будут требовать к своему уходу особого внимания. Все виды этих растений, наравне с ацидантерой , предпочитают солнечные места, потому что при затенении происходит торможение их развития и ослабление цветения.

Ромашки предпочитают песчаную, хорошо дренированную почву, в составе которой есть известь. Почва для выращивания должна быть питательной, поэтому ее удобряем перегноем, торфом или компостом. Но, даже если в грунте содержится недостаточное количество питательных веществ, растение все равно будет развиваться, только при этом у него может уменьшиться размер стеблей и цветков, что не приветствуется. Поливаем эти цветы регулярно, не допуская пересыхания грунта в жаркую погоду.

Это растение при уходе за ним очень отзывчиво на регулярные подкормки. В процессе подготовки грядок под посадку вносим в них компост. Кустики мульчируем торфом или компостом. Весной многолетние ромашки подкармливаем аммиачной селитрой. Это удобрение рассыпаем в междурядьях из расчета 20 г/1 кв.м. Поливать грунт при этом не надо, поскольку селитра сама впитается во влажную почву.

Повторную подкормку мочевиной производим в период бутонизации. При этом подкармливаем только те растения, которые отстают в развитии и имеют бледные по цвету листья и стебли. Чтобы избежать окисления почвы от внесения минеральных удобрений, в нее вносим и азотные удобрения (настой птичьего помета, раствор свежего коровяка).

Размножаем ромашки семенами или делением куста (многолетние виды). Высеваем семена на подготовленные грядки весной или осенью. Они лучше прорастают при наличии небольших заморозков. Высеваем посадочный материал на заранее подготовленные грядки, присыпаем их тонким слоем грунта и обильно поливаем. Спустя 2 недели должны появиться первые всходы. Семена высеваем с учетом того, что между кустиками должно быть расстояние в 25 - 30 см.

Этот цветок при созревании семян может размножаться самосевом. Так, посадив его один раз на даче, потом его можно и не сеять, поскольку он будет появляться на клумбе каждый год. При этом следим, чтобы ромашка не распространялась на те участки, где ее быть не должно, поскольку так она может превратиться в настоящий сорняк. Для контроля над этим растением отрезаем отцветшие цветки. Такая процедура не только убережет от самосева, но и будет способствовать еще более пышному цветению.

При выращивании многолетних ромашек спустя 2 - 3 года после посадки происходит загущение куста и отмирание побегов средней его части. При этом размер соцветий сильно уменьшается, что ведет к потере декоративности растения. В целях омоложения кусты рассаживаем 1 раз в 3 года, используя молодые ростки цветка с хорошими корешками. Пересадку проводим в сентябре - октябре в пасмурную погоду. До наступления зимы у пересаженных растений успевает сформироваться хорошая корневая система. При необходимости, рассаживаем ромашки и весной.Для рассаживания ростков используем хорошо удобренный грунт, с внесенным в него до посадки перегноем (1 ведро/1 кв.м.). Грядки перекапываем. При посадке в лунки заливаем воду. Ростки высаживаем на расстоянии 20 - 30 см друг от друга.

Осенью стебли многолетних ромашек обрезаем практически у самого грунта. Эти растения являются холодоустойчивыми, но молодые ростки нуждаются в укрытии на зиму. Укрываем их толстым слоем опавших листьев. При замерзании в холодные зимы 2 - 3 летние растения весной отрастают заново.

Ромашками именуют и растения иных родов этого же семейства такие, как Нивяник, Пиретрум, Пупавка, Трехреберник, которые имеют похожие соцветия с характерными краевыми язычковыми цветами белого цвета и желтой серединкой. Существует много видов, культивируемых на даче. Самыми популярными у цветоводов являются такие ромашки:

нивяник, разрастающиеся на 30 - 40 см кустики которого представляют собой многолетнее корневищное растение, высотой в 60 - 100 см. Цветы имеют неразветвленные стебли и темно-зеленую не опушенную листву.
немецкая, достигающая 50 см в высоту, с ароматными цветками, размножаемая семенами и требующая обильного полива.
римская, представляющая собой многолетнее растение, высотой до 30 см, использующаяся, как почвопокровная культура, размножающаяся делением корней и семенами.

На дачах встречаются различные виды ромашек, но одними из самых востребованных являются:

нивяник наибольший, который еще называют гигантской ромашкой, с цветками 13 - 15 см и достигающий метровой высоты. Период цветения у него продолжительный, длящийся с июля по сентябрь. Его выращивают на клумбах и на срезку. Выведены сорта растения, отличающиеся между собой количеством рядов лепестков, их размером и сроками цветения. Некоторые из них зацветают уже в мае. Для получения особо крупных соцветий избавляемся от пасынков, вырастающих в пазухах листьев.
Низкорослая садовая ромашка, высотой 10 - 15 см, использующаяся, в основном, для альпийских горок.

Все ромашки отлично смотрятся в групповых и одиночных посадках, а особенно эффектно в ландшафтном дизайне дачи они выглядят на фоне зеленного газона.

– очень красивый цветок, украшающий в течение долгих лет. Неприхотлива и не нуждается в сверхсложном уходе. Однако, не стоит пренебрегать нижеследующим руководством, поскольку недостаточный либо нерегулярный уход может привести к печальным последствиям.

В первую очередь, заботясь о крупной садовой ромашке необходимо учитывать три «золотых» правила:

избегать чрезмерного полива;
не допускать экспансии сорняков;
не забывать регулярно рыхлить грунт.

Все же в уходе за растением имеется ряд частных случаев, связанных с размножением, подготовкой к зимнему «отдыху» и профилактикой грибковых инфекций. Что же необходимо знать садоводу, выращивающему или решившему выращивать крупную садовую ромашку, чтобы растение чувствовало себя комфортно?

Морфологическое описание

Ромашка крупная (гигантская) садовая – многолетнее травянистое кустовое растение, принадлежащее семейству астровых (сложноцветных). Особенность — крупные соцветия, преимущественно со снежно-белыми лепестками и желтой сердцевиной.

Часто крупную садовую ромашку называют нивяником. С ботанической точки зрения, это название неверно: нивяник принадлежит к тому же семейству, однако, цветки ромашки немного меньше, а листья более тонки и нежны, не цельны.

Садовая ромашка – ветвистое растение со множеством соцветий на одном кусте. Бутоны большие, плотные, ярко выраженные. Стебель упругий, крепкий. Здоровое растение способно цвести все лето. Во многих случаях морфология садовой ромашки связана с принадлежностью к тому или иному сорту.

Как выращивать больше урожая?

Любому садоводу и дачнику приятно получать большой урожай с крупными плодами. К сожалению, далеко не всегда удается получить желаемый результат.

Часто растениям не хватает питания и полезных минералов

Оно обладает следующими свойствами:

Позволяет увеличить урожайность на 50% всего за несколько недель применения.
Можно получить хороший урожай даже на низкоплодородных почвах и в неблагоприятных климатических условиях
Абсолютно безопасно

Выращивание на участке

Вырастить садовую ромашку можно несколькими способами. Какой способ выбрать завит от того в какое время года совершается посадка.

Рассадный способ выращивания

в грунте делается углубление до 30 см;
в лунку закладывается удобрение: компост или органоминеральная смесь;
убирать с корней старый грунт не нужно во избежание повреждений;
почву после высадки необходимо оросить.

Цветение должно наступить уже в следующем году , но многое зависит от особенности сорта.

Деление куста

Рассаживать методом деления куста лучше в первой половине осени раз в 2-3 года. Рассаживание цветка необходимо для более эффектного цветения, которое угасает по мере разрастания куста.

корневище делится на части с несколькими точками роста;
посадочное место должно немного превосходить в размере корневище высаживаемого растения;
желательно лунку предварительно удобрить, корень расправить;
после посадки грунт уплотняют и поливают.

Цветение наступает на следующий год.

Если ромашка выращивается на срез и для формирования букетов, наиболее подходящим способом выращивания является деление.

Выращивание из семян

Советы по выращиванию крупной ромашки семенами:

Для сбора семян необходимо дождаться созревания цветоносов (лепестки должны засохнуть, а корзинки побуреть).
Срезать и подсушить соцветия.
Высушить семена и отобрать от них сор.
Хранить семена рекомендуется в бумажном пакете с отверстием для воздуха.

Период посева – осень и весна.

Сеют ромашку следующим образом:

семена сеют на глубину не более 2 см;
расстояние между рядами – 20 см;
грядки рекомендуется мульчировать.

Как посадить крупную садовую ромашку в саду?

Подготовка почвы и выбор места посадки:

Когда и как сажать?

Посев семян проходит в конце мая – конце июля.
Для выращивания рассады семена высеивают в марте в специально подготовленные горшочки с дренажем (или обычные стаканчики из пластика, но нельзя забывать проделывать отверстие снизу).
Посадка методом деления корневища производится в сентябре – начале октября.
Рассаду высаживают в мае.

Когда лучше пересаживать садовую ромашку?

Растение хорошо приживается, но для более эффектного цветения при пересадке кладут в лунку минеральные подкормки или компост.

Истории наших читателей!
"Я - дачница с многолетним опытом, а это удобрение начала использовать только в прошлом году. Протестировала его на самом капризном овоще моего огорода - на помидорах. Росли и зацвели кусты дружно, урожая дали больше обычного. И фитофторозом не болели, это главное.

Удобрение действительно дает более интенсивный рост садовых растений, и плодоносят они гораздо лучше. Сейчас без удобрения нормальный урожай не вырастишь, и эта подкормка увеличивает количество овощей, так что результатом я очень довольна."

Уход за крупной садовой ромашкой

Полив и подкормка

Растению необходим регулярный, но не чрезмерный полив. Нельзя забывать мульчировать или дренировать грунт. подходят как органические, так и минеральные.

Обязательные подкормки:

нитрофоска – 2 ст. л. удобрения/10 л воды (состав для майской подкормки);
суперфосфат или сульфат калия – 1 ст. л/10 л воды.

Уход после цветения и подготовка к зиме

После окончания цветения растение также требует полива и рыхления прикорневого грунта. Нельзя забывать уничтожать сорняк. С окончанием цветения на месте отмерших листьев появляются новые, поэтому растение требует регулярного удобрения. Хорошо для этого подходят: свежий коровяк или настой птичьего помета.

Как правило, крупная садовая ромашка стойко переносит морозы в открытом грунте, но лучше не рисковать и до выпадения снега укрыть грядку листвой.

Обрезка и омоложение куста

Для укрепления корневища и формирования новой поросли не рекомендуется оставлять стебли на корню – их необходимо обрезать. После того как ромашка отцвела, вся надземная часть растения срезается до 10-15 см от земли.

Омоложение куста – это обрезка части корневой системы, совершается через 5 лет после посадки, после повторяется через 3 года.

Как проводится омоложение:

корневище делится пополам, одна из частей корневой системы удаляется;
на место удаленной части корневища закладывается компост и новый плодородный грунт.

При последующем омоложении удаляется более старая часть корневища.

Болезни и вредители

При неправильном уходе крупная садовая ромашка подвержена поражениям грибковыми инфекциями:

Для профилактики инфекций используются . При сильном поражении растение лучше удалить.

Снизить риск поражения вредителями поможет своевременная прополка и рыхление грунта, а также профилактическая обработка инсектицидами.

Крупная садовая ромашка в ландшафтном дизайне

Крупная садовая ромашка знаменита во флористике и служит , клумб, где хорошо сочетается с другими садовыми цветами. Прекрасно соседствует с неприхотливыми полевыми цветами, такими как маки, васильки, .

Нивяник хорошо сочетается в одной композиции с такими цветами, как . Кроме этого, растение комфортно себя чувствует на мавританском газоне. Низкорослые сорта украшают бордюры. Иногда садовую ромашку выращиваю в декоративных вазонах на террасах.

Зацветающие на лугу и в саду ромашки никого не оставляют равнодушным. Ромашка садовая – любимый цветок российских дачников. Несколько десятков видов травянистых многолетников в природе можно встретить во всех климатических зонах, кроме тропиков, льдов и пустынь.

Описание садовой многолетней ромашки

Для оформления клумб используют самые яркие крупноцветные растения. Впервые ромашки заинтересовали цветоводов более двухсот лет назад, поэтому за прошедшее время появилось много культурных сортов. И хотя многолетние садовые ромашки могут быть разной высоты, иметь отличающиеся сроки цветения и форму соцветий, у всех ромашек есть много общего. Прежде всего, это узнаваемая форма соцветия-корзинки, сердцевина которой состоит из мелких трубчатых цветков желтой окраски, а обрамление – из ложноязычковых лепестков.

Сегодня, благодаря усилиям селекционеров, в распоряжение садоводов попали полу- и махровые сорта садовой ромашки.

По сравнению с дикорастущими экземплярами у культурных многолетников:

цветы крупнее;
образование бутонов намного активнее;
период цветения дольше;
возможно повторное появление цветов во второй половине лета.

Изображенную на фото ромашку садовую, Leucanthemum vulgare или Leucanthemum maximum в народе чаще всего именуют нивяником или поповником. Ранней весной над почвой появляется розетка продолговатых прикорневых листьев. Когда появляются соцветия на граненых прямостоячих стеблях, высота растения может варьироваться от 20 до 80 см. В зависимости от сорта диаметр соцветий может достигать от 3 до 10 см.

Размножение садовой ромашки делением куста

Высаженные на участке ромашки хорошо разрастаются, образуют куртины, которые и вне цветения сохраняют декоративности и напоминают зеленые подушки. Однако через несколько лет требуется омоложение, иначе соцветий с каждым годом становится меньше, листва мельчает и слабеет.

Многолетние садовые ромашки размножаются семенным и вегетативным способом. Если на клумбах уже растут эти прекрасные цветы, достаточно разделить взрослую куртину на несколько.

Рассаживать многолетник лучше всего в первой половине осени, деля растение на части так, чтобы у каждой была часть крепкого корневища и несколько точек роста. Грунт для посадки ромашки должен быть перекопанным, очищенным от сорняков и увлажненным:

Лунку копают немного больше корневой системы.
Растение в посадочной яме располагают на прежнем уровне, предварительно расправив корневища.
Лунку засыпают почвой, которую уплотняют и поливают.

Поскольку семена из отцветших корзинок не передают черты родительских растений, вегетативное размножение незаменимо, если хочется получить молодые куртины любой сортовой садовой ромашки.

Чем чаще омолаживаются куртины, тем эффектнее их цветение и крупнее соцветия. Однако весенняя пересадка может отложить или отменить появление бутонов.

Посев садовой многолетней ромашки и ее посадка в грунт

Семена ромашки обладают отменной зимостойкостью, поэтому сеять их можно как весной, так и под зиму. Осенний посев не только сэкономит драгоценное весеннее время, но и обеспечить естественную стратификацию. А это значит, что всходы будут более дружными и крепкими.

Весеннее размножение садовой ромашки семенами возможно двумя способами:

посевом в оттаявший, вскопанный и взрыхленный открытый грунт;
посев в домашних условиях на рассаду, которую в теплое время года переносят на клумбу.

Во втором случае растения получаются крепче, они раньше зацветают и к зиме успевают образовать пышную сильную розетку. Посадка садовой ромашки на рассаду проводится во второй половине февраля или в марте. Для посева берут легкий рыхлый субстрат на основе песка, садовой земли и . Семена по несколько штук раскладывают в рассадные емкости или торфяные горшочки, заполненные увлажненным грунтом. Поверх присыпают тонким слоем этого же субстрата.

Под пленкой или стеклом и при повышенной влажности посевы должны находиться до момента появления всходов, то есть 10–15 дней. Затем лотки переносят на свет и укрытие снимают. Если необходимо, организуют на 14 часов в сутки, иначе сеянцы сильно вытягиваются и ослабевают.

Пикировку проводят, когда рассада садовой ромашки раскроет по 2–4 настоящих листа и будет высотой около 5 см. Для активного кущения основной стебель можно прищипнуть.

Через полтора или два месяца после посева молодые растения выносят в открытый грунт на заранее подготовленные солнечные участки без застоя воды и с нейтральной кислотностью почвы.

Посадку садовых ромашек проводят в подготовленный грунт, который не только перекапывают, но и рыхлят. Из почвы тщательно выбираются сорные растения, а для питания рассады вносят комплексное удобрение для декоративных цветочных культур.

Удобнее переносить рассаду с комом земли, не повреждая корневую систему. В этом случае лунки копают чуть больше размера контейнеров, а промежутки аккуратно засыпают грунтом, уплотняют и поливают. Хотя растения еще малы, им предстоит сильно разрастись, поэтому между саженцами оставляют промежутки от 20 до 40 см в зависимости от сорта садовой ромашки и проекта клумбы. Первое цветение растений, посаженных семенами и рассадой, следует ждать только через год.

Уход за садовой ромашкой после посадки

Все виды ромашки, включая садовую, светолюбивы. Они плохо переносят близость грунтовых вод и выращивание в плотном, слеживающемся грунте.

Но при этом любимые цветоводами многолетники очень нетребовательны к уходу и могут расти даже на бедных гумусом почвах, переносить засуху и не бояться серьезных нападений вредителей.

Однако после посадки садовой ромашки уход за ними должен быть внимательным и систематическим. Молодые растения нуждаются в частых, пока не завершится укоренение, поливах. Прочно обосновавшиеся на новом месте цветы уже не так нежны, и их поливают только в жаркую засушливую погоду.

Время для полива выбирают так, чтобы капли воды на солнце не сыграли роли линз и не вызвали на листьях и соцветиях некрасивых ожогов.

Хотя садовые ромашки очень непритязательны, добиться пышного цветения можно только при условии, что растения получают достаточно питания. Поэтому под корни весной вносят азотные удобрения. Увядшие соцветия обязательно срезают вместе о стеблем. Это поможет сохранить растению силы и надолго украсить участок белым ромашковым кружевом.

Когда цветение заканчивается, уход за цветами не прекращается. Ближе к осени проводится деление взрослых куртин, удаляются все старые, отмершие части, вырезаются цветоносы и сухие листья.

Если грунт на участке кислый, осенью его необходимо раскислить с помощью доломитовой муки или извести.

Ромашки морозостойки, однако в малоснежные зимы они могут вымерзать, поэтому куртины перед холодами обрезают до грунта и густо присыпают торфом, лапником или другим подходящим материалом.

Видео о многолетней садовой ромашке

После цветения любимые ромашки по-прежнему нуждаются в уходе. Как правильно ухаживать за цветком, чтобы и в следующем году радоваться обильному цветению? Обрезка, подкормка, формирование куста – это основные процедуры, которые проводят в цветнике. Советы и отзывы дачников помогут освоить азы ухода за нивяником после цветения.

На фото нивяник или ромашка

Уход за ромашками после цветения на дач е

Ромашки – это название прочно прижилось к нивянику обыкновенному. Его никогда не спутаешь с другим растением в цветнике. Высокорослые ромашки занимают центральное место на дачников. Они всегда радуют взор соцветиями, напоминающими солнце. К сожалению, период цветения у ромашки садовой не такой продолжительный, как бы хотелось. Как ухаживать за растением в середине лета?

После цветения садовые ромашки накапливают питательные вещества для зимовки, активно развиваются их корни. Если оставить растение без ухода, нивяник ослабеет, зарастет сорняками. На стебле ромашки много листьев, которые постепенно засыхают. Если их не удалять, то цветок чаще поражается различными заболеваниями.

Ромашки, оставленные без внимания, часто болеют грибковыми болезнями, а именно:

мучнистой росой;
серой гнилью;
фузариозом.

При обнаружении грибкового налета на листьях, стеблях, стоит провести обработку куста медьсодержащими препаратами. Обработку повторяют 2-3 раза. Только так можно уничтожить споры грибов и спасти растение.

Как обрезать нивяник после цветения? Цветоводы рекомендуют проводить обрезку побегов ромашки садовой, оставляя около 15 см стебля. Такое формирование куста полезно для растения, которое после обрезки будет тратить больше сил на развитие корневой системы и рост новых побегов.

Для подготовки ромашки к осенне-зимнему периоду рекомендуют регулярно увлажнять грунт вокруг куста и провести подкормку. С этой целью можно использовать любые минеральные подкормки или органику. Мульчирование грунта вокруг куста навозом – хороший способ подкормить нивяник осенью. Навоз будет согревать землю вокруг куста всю зиму и ромашке не будут страшны суровые морозы.

Уход за ними на клумбе включает укрытие куста на зиму. Это особенно касается северных регионов нашей страны. Укрытие проводят поздней осенью, перед наступлением морозов. Куст защищают листьями или любым подручным укрывным материалом.

На фото куст ромашки после цветения и обрезки

Уход за нивяником после цветения, обрезка, видео :

Ромашка нуждается в уходе не только весной, но и осенью. После цветения проводят обрезку куста, подкармливают нивяник. Для подготовки куста к зиме, вокруг куста разлаживают навоз или укрывной материал. Если все сделать правильно и своевременно, то ромашки каждый год будут пышно цвести, украшая клумбу на даче.

Их не назовешь неженками или капризулями — они, как стойкие оловянные солдатики, выносливы и непритязательны. О чем это мы? О многолетниках, которые настолько неприхотливы, что способны зимовать в открытом грунте. Но вот незадача — они не все одинаково закаленные, поэтому готовить их к холодам надо по-разному, к каждому нужен индивидуальный подход. Расскажем о самых распространенных и любимых садоводами экземплярах. Аквилегия (водосбор) в утеплении почти не нуждается. В октябре обрежьте увядшие листья и стебли, оставив пеньки высотой 5-7 см, и тщательно замульчируйте оголившиеся корневища у основания кустов и землю вокруг.

Астильба в молодом возрасте зимует без укрытия. Обрежьте под корень почерневшую после заморозков надземную часть. Основание куста окучьте на высоту примерно 5 см и замульчируйте тонким слоем торфа или перегноя. А вот после 5 лет жизни «старушка» уже нуждается в более теплом укрытии. Установите над растением каркас, заполните его сухой листвой, укройте нетканым утеплителем, а сверху — пленкой от осадков.

Астры многолетние поздней осенью отцветают и начинают засыхать, и тогда их нужно будет обрезать под корень. Затем засыпьте основание куста сухой мульчей, а ослабленные растения прикройте лапником или толстым слоем высохшей листвы.

Гейхеры не должны лишаться листьев накануне зимы. Они сохраняют «шевелюру» весь год, поэтому осенью избавьте растения только от цветоносов. Когда начнутся заморозки, окучьте прикорневую шейку и замульчируйте землю под кустами сухим торфом или перегноем, а еще лучше (если удастся добыть) — мхом сфагнумом. Когда морозы станут нормой, укройте растения лапником и, если нет снега, нетканым материалом. Но «форточку» для проветривания обязательно оставьте — без доступа воздуха гейхеры имеют свойство выпревать.

Дельфиниум выдерживает до -50°С без утепления, но исключительно под пышным сугробом. Поэтому, когда «вершки» завянут, обрежьте их.

оставив пеньки высотой 15-20 см. А чтобы в трубчатый стебель не затекла вода, замажьте срезы обычной глиной. Если пришли морозы, а сугробов нет, замульчируйте корневище и укройте лапником.

Дицентра благополучно переживет зиму, если обрезать увядший куст, оставив пеньки не более 3-5 см, замульчировать и укрыть лапником или нетканым материалом.

Ирисы (касатики) нужно обрезать только после засыхания стеблей. Причем высота пеньков должна быть не больше 10 см. Самые морозостойкие из ирисов — сибирские — неплохо зимуют без укрытия, достаточно замульчировать корневища, которые часто приподнимаются над землей. Но если зима аномально холодная, лучше не рисковать и уложить поверх мульчи лапник.

Для «кисейных барышень — сортовых» ирисов, отличающихся более изнеженным характером, — соорудите сухое укрытие, чтобы влага после оттепели не попала на корневища.

Лаванда под открытым небом перезимовать сможет, но только английская (узколистная). Остальных представителей этого теплолюбивого семейства лучше на холодное время года переселить в горшки и устроить дома на отапливаемом балконе. У «англичанки» осенью укоротите зеленые стебли на 3 см выше одревесневшей части. Когда подморозит, замульчируйте почву под кустиком, а в конце октября — начале ноября укройте растение толстым слоем лапника. Садоводы со стажем не советуют укутывать лаванду в листья или укрывной материал: от этого могут сгнить стебли.

Лилейники нужно избавить от цветоносов, как только они отцветут и подсохнут. Обрезку под корень отложите до поздней осени, когда листья окончательно завянут. Прежде чем мульчировать лилейники, убедитесь, что холода — это надолго. Если утеплить слишком рано, корни могут начать выпревать. Толщина слоя мульчи зависит от погоды: чем холоднее, тем толще. А в сильные морозы на мульчу уложите побольше лапника и накидайте снег — конечно, если он выпадет к этому времени.

Мальва с обычными цветками — просто мальва, а с махровыми — уже шток-роза, избалованная принцесса, облаченная в шелка, нежная и чувствительная. Когда завянет надземная часть, обрежьте растения почти под корень, а в октябре (по погоде) замульчируйте сухими листьями, перегноем или торфом. Для молодых растений и не очень выносливых сортов приготовьте еловые «лапы» — они и снег вокруг корневища соберут, и доступ воздуху не перекроют.

Монарда весьма морозостойка и потому не доставит садоводам больших хлопот. Для беспроблемной зимовки полностью обрежьте засохшие надземные побеги, замульчируйте, а в ожидании трескучих морозов прикройте лапником или 20-сантиметровым слоем сухих листьев.

Пионы избавьте от надземной части поздней осенью, но до прихода морозов. Кстати, опытные цветоводы советуют срезанные листья и стебли сразу сжечь: дело в том, что на них частенько с комфортом устраиваются на зимовку вредители и возбудители болезней. Высота обрезки — 10-15 см от земли. И не забудьте над корневищами пионов насыпать высокие холмики перегноя или перепревшего компоста: они помогут защитить от морозов почки возобновления, которые могут оказаться на поверхности. Молодые кусты на всякий случай дополнительно укройте сухой листвой и лапником.

Рудбекию избавьте от увядших «вершков» недели за две до ожидаемых холодов, оставив пеньки высотой 10 см. Замульчируйте их перегноем или садовой землей слоем примерно 5-7 см, позже сверху насыпьте листья или сено, уложите лапник.

Садовые ромашки (нивяник) довольно морозостойки, но суровая зима без снега опасна и для них. Особенно страдают от холодов сорта махровые и с крупными цветками. До прихода морозов обрежьте всю надземную часть до розетки листьев, замульчируйте землю вокруг кустика перегноем или торфом, а когда похолодает, засыпьте слоем листвы толщиной 15-20 см.

Флоксы метельчатые надо лишить пышной «шевелюры» еще до прихода стабильных холодов, оставив пеньки высотой 5-10 см. Почки возобновления, расположенные у основания побегов, осторожно окучьте перегноем или компостом, замульчируйте торфом. Если ожидается холодная малоснежная зима, то, когда подмерзнет почва, насыпьте на каждый куст примерно ведро рыхлой садовой земли, а поверх «засыпок» уложите лапник или камыш.

Хосты — надо ли обрезать их в предзимье?

Почему-то считается, что, если осенью удалить листья, растение истратит все силы на их восстановление, ослабнет и может погибнуть в холода. Но если оно готовится к зимней спячке, то не станет восстанавливать отмершую листву. Поэтому, как только листья хосты полягут и засохнут, аккуратно удалите их, замульчируйте сухим торфом, а перед заморозками сверху уложите лапник или сухую листву.

Хризантемы садовые бесспорно, красивы, но лучше отдать предпочтение сортам, районированным для вашей местности. Например, для Подмосковья это корейские сорта и их гибриды. Но и эти растения также нуждаются в надежных и теплых «шубках».

Поэтому перед наступлением морозов обрежьте стебли до 10-сантиметровых пеньков, окучьте основание кустиков перегноем или готовым компостом (10-сантиметровый слой), поверх замульчируйте сухим торфом. Если ударят бесснежные холода, насыпьте сверху много сухих листьев, а на них уложите лапник — он обеспечит вентиляцию внутри укрытия. А если на даче есть непромерзаемый погреб (+1-5°С), поместите корни хризантем вместе с земляным комом в контейнеры, присыпьте влажным субстратом и храните здесь всю зиму. Аналогичным способом можно сберечь и крупноцветковые хризантемы, которые не выдерживают зимовку в саду даже при максимальном утеплении.

На покой

Многолетники такие разные: есть среди них и уязвимые «южане», и суровые «полярники»..Что все они соответствовали своему названию и цве. много лет, придется позаботиться о комфортной зимовке. А для этого стоит выучить простые правила

Если вы живете в регионе, где зима длится всего 2-3 месяца, вам повезло — значит, вы лишены многих забот, связанных с зимовкой зеленых питомцев. Жителям средних широт несколько сложнее. Правда, изрядное количество травянистых многолетников, характерных для регионов с нежарким климатом, привыкли расти сами по себе, стойко переносить морозы, и зима им не страшна.

А вот теплолюбивым растениям, даже адаптированным к прохладному климату, придется уделить больше внимания. Гостям из жарких стран — экзотам — с зимовкой в средней полосе свыкнуться трудно.

Поэтому многие из них растут как летники. Теплолюбивые многолетники переживут зиму, если правильно защищать их от холодов, а для этого надо еще при покупке узнать, какова зимостойкость выбранных растений. Как видите, нюансов много, но есть общие правила, которые помогут вам подготовить любимые растения к зиме. Чтобы успешно пережить стужи, всем многолетникам нужно набраться сил. Поэтому, пока еще тепло, пока не завяли листья, цветки и растения не ушли на покой, нужна осенняя подкормка фосфорными и калийными удобрениями, которые повышают морозостойкость. А еще надо, выбрав сухой день, обработать основание куста и грунт вокруг него препаратами от вредителей и болезней: здоровые растения лучше переносят зимние испытания.

Травянистые многолетники растут на одном месте несколько лет. «Долгожитель» у большинства из них только корень, а надземная часть живет всего один сезон, осенью засыхает и отмирает, а весной из корня вырастают новые «вершки». Совет: засохшие стебли и листья удаляйте — они мешают растениям зимовать, а весной затрудняют рост молодых побегов. Время и высота обрезки у каждого вида индивидуальны. А вот вечнозеленые многолетники обрезать не нужно. Правда, если такое растение приболело или сильно ослабло, лучше осенью его все-таки обрезать.

Серьезная опасность для всех обитателей сада — бесснежные холода. Мороз, даже не лютый, а обычный (-8-10°С), но долгий, схватывает голую землю. Даже самые закаленные культуры могут замерзнуть, если их не прикроет теплое снежное одеяло. Что уж говорить о молодых посадках. Ростовые почки большинства многолетников развиваются сверху, и без защиты они вымерзнут.

Поэтому специалисты рекомендуют, когда станет понятно, что морозная зима установилась надолго, замульчировать даже устойчивые к холодам многолетники: не всегда заявленная морозостойкость растения соответствует действительности. К примеру, считается, что папоротники морозов вообще не боятся — эти лесные «дикари» невероятно зимостойки. Но оказывается, им тоже необходимо мульчирование — достаточно вспомнить, что растения, обитающие в лесу, осенью засыпаны опавшей листвой.

Пока не замерзла почва, приготовьте побольше мульчирующих материалов и до прихода стабильных морозцев сохраняйте их в тепле и сухости. Лучшей мульчей считаются перегной, перепревший компост и сухой торф, поскольку весной они смогут удобрить землю. Чуть хуже «работают» садовая земля, скошенные сидераты и мох, причем все эти «ингредиенты» можно смешивать в любых пропорциях. Для любителей кислой почвы хорошо взять иголки хвойных. Опытные цветоводы не советуют мульчировать растения свежими опилками или стружкой — сначала они должны «созреть» (компостироваться).

Опилки можно добавить в перегной или компост, но немного. Совет: не берите для мульчи совсем мелкие опилки — они слеживаются в комки, и на поверхности почвы образуется корка. Не рекомендуется мульчировать и утеплять цветники соломой — она привлечет всех голодных мышей в округе, те съедят укрытие, а потом и сами растения.

Кроме мульчи, травянистым многолетникам может понадобиться более серьезное укрытие. Хорошо утепляют опавшие листья, но только с тех деревьев, которые не болеют аналогичными болезнями и не портятся теми же вредителями, что и садовые культуры.

Но на всякий случай все же опрыскайте собранную листву мочевиной. И уж если вы запаслись листвой, приготовьте хворост, камыш, лапник и т. д., которые не дадут ветру сдуть лиственное укрытие. А вот укладывать поверх листвы или прямо на растения мульчу и утеплители — непромокаемую пленку, рубероид, толь — не стоит: эти материалы не пропускают не только влагу, но и воздух. Они хороши для сооружения воздушно-сухих укрытий. Для этого их надо уложить на приподнятый над растениями каркас из досок или арматуры.

Такие «домики» можно проветривать, чтобы многолетники не начали гнить. Нетканые утепляющие материалы, картонные коробки, деревянные ящики, мешковина, плотная бумага — все это пойдет в ход, чтобы уберечь растения от холодов. Но самое лучшее традиционное укрытие, разумеется, еловый лапник. Однако не заготавливайте его заранее — ветки засохнут, иголки облетят.