Управление пневмоподвеской своими руками. Пневмоподвеска на ВАЗ – выбор деталей и сборка системы. От фирмы Airride

Отдавать деньги кому-то за установку пневмоподвески не хотелось, кроме этого хотелось все пройти самому. Появилась цель - собрать бюджетный комплект пневмоподвески, у которого качество исполнения было бы на должном уровне.

Итак, все началось с покупки четырех подушек с амортизаторами, затем был куплен компрессор, клапаны ГБО, фитинги и конечно же ресивер. Легких путей не искали и взяли вместо запаски газовый баллон, тем более что он достался в рабочем состоянии совершенно бесплатно. Но обо всем по порядку:

Про стойки

За основу были взяты новые стандартные заводские масляные стойки СААЗ, у которых были оставлены два бублика отбойника (которые одеваются на шток амортизатора).
Цена 8000р.

Про подушки пневмоподвески

Сверху стоек были установлены подушки от кабины грузовика Scania 4-го поколения.
Цена 3000р/шт.

Про ресивер для пневмоподвески

В качестве ресивера был взят газовый баллон от ВАЗ 2109. Почему именно его?

Во-первых, он выдерживает большое давление (до 22 атм).
Во-вторых, он уже имеет обратный клапан, значит ничего мудрить не нужно.
В третьих, большой объем (45литров), значит подъем автомобиля будет быстрым.

Однако, есть и недостаток - это большой вес. Для тех кто дорожит пространством в багажнике, подойдет ресивер от Камаз (25л), но имейте ввиду, что тогда придется наваривать штуцера, и ставить обратный клапан (идеальный вариант для классики).
Цена баллона от ВАЗ 2109 - 2500р.

Про клапаны ГБО

Использовалось 4 электромагнитных клапана для ГБО (два впуск перед\зад, два - сброс). Если они качественные, то будут выдерживать до 25 атм.
Цена 350р/шт.

Про трубки

Сначала мы решили использовать штуцера, которые идеально подходили (вкручивались в клапана ГБО) и кислородный шланг на 6мм, но от жары он начал взрываться. Потому совет для начинающих: сразу стройте на пневмо трубках (ПВХ), которые используются в тормозных системах грузовиков. В нашем случае используются пневмо трубки от ресивера до впускных клапанов (6мм), а от компрессора до ресивера (8мм).
Цена 35р/м.

Про компрессор пневмоподвески

Сначала был куплен компрессор Беркут Р17 (18А) (цена 2950р), который в принципе нас устраивал во всем (цена, ресурс, производительность). Но появилась возможность взять Беркут Р20 (30А) (4950р), скорость накачивания возросла, но все остальные параметры осталось прежними. При выборе помните, что другие компрессоры в данной ценовой категории будут проигрывать по долговечности.

Про управление пневмоподвеской

Управление работой клапанами осуществляется с помощью тумблеров, их пока три, так как система двух контурная:

левый тумблер (3-х позиционный) на вкл/выкл заднего контура.
правый (3-х позиционный) на вкл/выкл переднего контура.
средний (2-х позиционный) на вкл/выкл компрессора.

Про манометры

Обязательно между компрессором и ресивером должен стоять манометр и влагомаслоотделитель. Куда в салоне поставить манометры для контроля за давлением в контурах каждый решит сам. Если постараться, то можно найти к ним гайки для подводки пневмо трубок. Плюс делается на быстросъемах, чтобы при необходимости можно было закачать воздуха от домашнего компрессора, на шиномонтажке или от Камаза, мало ли чего.
Цена 80р/ш.

В результате, такой комплект пневмоподвески обошелся нам около 17000р.

Схема пневмоподвески

Сначала было решено использовать двухконтурную схему:

передние подушки
задние подушки
впускные клапана(подъем)
выпускные клапана (занижение)
компрессор
ресивер
влагомаслоотделитель
крестовины

В результате устал мучиться на больших поворотах и кольце, из-за того, что передний контур был общим. Воздух из одной подушки перетекал в другую и машина еще сильнее кренилась, было решено разделить перед. Таким образом, получилась 3-х контурная система, ну как всегда выделился, обще принято 2-х или 4-х контурка, а тут! На схеме видно, что добавились еще клапаны и тумблеры:

На сегодняшний день зад держит месяц, перед - 2 суток, маловато, но не смертельно (мотор то тяжелый). И еще, теперь управлять подвеской можно с пульта, без всяких проводов, единственный минус - малый радиус действия, управление с ПДУ получается только двумя контурами, мало кнопок. Передние клапаны впуск, выпуск пришлось запараллелить.

Процесс установки пневмоподвески и прокладки шлангов

Потребуется помощь токаря, чтобы он сделал корпус амортизаторов идельными в отношении размера. Подушка имеет диаметр 45мм, чтобы она плотно села на корпус ее стачивают или вытачивают переходные втулки. Также делаются специальные уплотнительные шайбы.

На передних сапогах (это корпусы передних стоек, внутрь которых ставится патрон(амортизатор)) были удалены пружинные чашки. Задние чашки сначала опустили, а затем (когда колесо 15" уперлось) спилены. Подушки имеют специальные уплотнения относительно штока амортизатора.

Как ставить стойки, думаю все знают, расписывать не буду. Сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля не хотелось, поэтому воспользовались дренажными отверстиями. Сняли резинки и просунули кислородные шланги через них. Осталось только закрепить их к кузову хомутами.

Задний контур заводим над задней балкой, а от подушек шланги ведем по балке. Клапан ГБО для сброса воздуха и опускания автомобиля устанавливаем на кронштейн крепления бензобака. Не забываем оставить запас шланга для поднятия или занижения авто. Сам шланг очень гибкий, поэтому крепим его хомутами к амортизатору. Задний контур проблем не вызвал.

С передним контуром было сложнее. Шланг пришлось вести через весь автомобиль, и тут нам повезло, так как стоит подсветка днища , и шланг легко прикрепился хомутами к трубке, затем к стабилизатору и на лобовой щит.

Шланги от передних подушек ведем по "усам" (рулевые тяги), заводим в моторный отсек, ставим крестовину, делаем разводку шлангов, ставим клапан сброса воздуха, клапан ГБО.
Собираем электрику, тумблеры, реле, предохранители, провода. Все готово, осталось все тщательно проверить. Заполняем систему воздухом, желательно не более 8атм, закрываем гараж и ищем утечки воздуха на слух. Если ничего нет, используем мыльный раствор для проверки всех соединений. Если все хорошо, значит проверяем поднятие и опускание автомобиля и радуемся результатом!

Про давление в пневмоподвеске

В идеале, давление в системе и ресивере нужно постоянно поддерживать в районе 8 атм, потому что передние подушки полностью раскрываются (самое высокое положение) с 7,5атм (перед тяжелый из-за мотора). Задним подушкам хватит 6 атм, он легче. Если не следить за компрессором Беркут, то он способен накачать и 12 атм, а это чревато плохими последствиями (разрыв шлангов или срыв со штуцеров, или разбухание пневмо шланга компрессора, который после 5 раз разорвет), все это было проверено и опробовано!
Для подушек считается норма, если система сама опустится (перед или зад) за двое сток. В идеале конечно неделя или месяц.

Про сход-развал

Сход-развал пневмостойки ставим как и обычные. Регулируем его в том положении, в котором чаще всего ездим (средняя высота), ибо в самом низком ездовом положении развал будет в плюс, а в самом высоком в минус. Не забываем об этом при езде, потому что меняется устойчивость и скорость, с этим шутить не нужно, опасно!

Кстати, увеличить или уменьшить клиренс автомобиля можно и другими способами .

Если я решу ставить пневмоподвеску, то..

Это устройство в автомобилестроении используют уже около 60 лет. Изначально его устанавливали только на грузовики и полуприцепы. Но прогресс не стоит на месте, так что пневмоподвеску теперь ставят и на легковые автомобили. Правда, не на все. А как быть тому, кто хочет ездить с комфортом, но денег на машину бизнес-класса ещё не накопил? Ответ прост: поставить пневмоподвеску самостоятельно. О том, как это сделать, мы и поговорим сегодня.

Что такое пневмоподвеска

Если коротко, пневмоподвеска - это устройство, в котором отсутствуют пружинные амортизаторы. Параметры этого устройства водитель может регулировать по своему усмотрению, причём делать это можно прямо на ходу. При установке пневмоподвески штатные пружины, рессоры и торсионы заменяются армированными резиновыми пневматическими подушками. Упругим элементом в пневмоподушках является воздух, нагнетаемый специальной системой, в которую входят следующие части:

Компрессор.
Распределительная система клапанов.
Управляющий блок.
Ресивер.

По способу управления пневмоподвески бывают ручными и автоматическими.

в подвесках с ручным управлением автовладелец самостоятельно устанавливает величину дорожного просвета (обычно такие устройства дополняются пневматическими амортизационными стойками, так что водитель может вручную устанавливать не только клиренс, но и жёсткость подвески);
в автоматической подвеске электронный блок управления сам выберет величину дорожного просвета, опираясь на такие параметры, как скорость, масса, боковой крен кузова и т. д. Если адаптивность автоматической системы очень высокая, то в определённых условиях она способна серьёзно понизить центр тяжести машины и многократно улучшить управляемость, особенно на поворотах;

По конструкции пневмоподвески подразделяются на:

одноконтурные. В них пневмоподушки с одинаковым давлением устанавливаются на одну из осей;
двухконтурные. Здесь подушки тоже устанавливаются на одну ось, однако давление в них может быть разным;
четырёхконтурные. Они считаются самыми лучшими (и самыми дорогими), поскольку в этих подвесках используются микрокомпьютеры, датчики давления и система из четырёх отдельных клапанов, по одному на каждое колесо;

Самое популярное место для установки ресивера и компрессора в легковом автомобиле - багажник, а точнее, ниша запасного колеса. Разумеется, запаску придётся либо переместить в другое место, либо убрать совсем, компенсируя её отсутствие шинным герметиком.

А стоит ли устанавливать пневмоподвеску?

Если коротко: да.

Теперь разберёмся подробнее.

От чего зависит комфортная езда без тряски и сильного раскачивания машины? Тут важны две параметра: масса машины и жёсткость пружин амортизаторов. Если машина лёгкая, а пружины жёсткие - тряска водителю обеспечена. Если машина тяжёлая, а пружины мягкие - обеспечена качка, как в море. Эта проблема усугубляется ещё и тем, что привести в соответствие жёсткость пружин и массу машины невозможно в принципе, поскольку масса постоянно меняется, ведь в машине бывает разное число пассажиров, она может перевозить дополнительный груз и т. д.

Изменить жёсткость пружинных амортизаторов тоже нельзя. И более того, она со временем падает (из-за усталости металла), а вместе с жёсткостью уменьшается и дорожный просвет автомобиля.

Для регулирования жёсткости амортизаторов и была создана пневмоподвеска, элементы которой умеют подстраиваться под постоянно меняющиеся параметры автомобиля, обеспечивая водителю комфортную езду в любых условиях. Вот её достоинства:

клиренс машины и жёсткость её стоек регулируются автоматически;
машина становится устойчивее к перегрузкам: в случае большой загруженности жёсткость стоек поднимается до максимума, что позволяет избежать повреждений других деталей подвески;
улучшение управляемости: вождение становится более плавным, крен автомобиля на виражах минимален;
при использовании четырёхконтурной автоматической подвески продольный крен машины также стремится к минимуму, что делает езду ещё комфортнее;

Минусы у этого устройства тоже имеются:

пневматические амортизаторы не подлежат ремонту. В случае выхода из строя их можно только заменить;
резина пневмоподушек чувствительна к холоду и загрязнениям (подробнее об этом будет рассказано ниже);

Здесь же следует упомянуть и о гидравлических подвесках. Они выполняют ту же функцию, что и пневматические, однако их упругий элемент - специальная жидкость. А главным отличием гидроподвесок является их повышенная надёжность (и очень высокая цена, которая вряд ли будет по карману рядовому автолюбителю). Для примера: ресурс пневмоподвески составляет в среднем 200 тыс. км, тогда как гидроподвеска легко может пройти до 400 тыс. км.

Из всего вышесказанного следует простой вывод: пневмоподвеска - это хорошая альтернатива как стоковым пружинам, так и гидравлике с её заоблачной ценой.

Процесс установки пневматической подвески

Перед началом установки пневмоподвески следует определить, что нам понадобится для работы.

Инструменты и материалы

Последовательность действий при установке пневмоподвески

багажник автомобиля открывается, из ниши извлекается запасное колесо;
на боковых стенках багажника находятся пластиковые заглушки, удерживающие коврик. Они поддеваются плоской отвёрткой и извлекаются;
после этого снимается сам коврик. Открывается доступ к гайкам стоек и к отверстиям, которые потребуются для прокладки проводки;
компрессор подключается к блоку управления и ресиверу так, как это указано в инструкции. После этого собранная конструкция устанавливается в нишу запасного колеса;
далее к ресиверу и компрессору подключается проводка. Подключение осуществляется в строгом соответствии с указаниями на этикетках проводов;
подключённые провода собираются в один жгут, который выводится в пассажирский салон через отверстие, находящееся под одним из задних сидений;
далее жгут прокладывается вдоль одной из стенок салона, под ковриками и выводится в моторный отсек;
там провода подключаются к аккумулятору, массе и к блоку предохранителей так, как это указано в инструкции по эксплуатации управляющего блока пневмоподвески;
теперь одно из задних колёс поддомкрачивается, после чего с помощью рожкового ключа на 22 откручивается 4 нижних крепёжных гайки на задней стойке;
с помощью торцовой головки на 24 через отверстие в багажнике откручивается верхняя крепёжная гайка задней стойки;
после откручивания верхней гайки стойка извлекается. Аналогичная операция проводится и со второй задней стойкой. На место снятых стоек устанавливаются пневматические стойки из комплекта пневмоподвески;
для снятия передних стоек на каждой из них рожковым ключом на 22 откручивается по 4 крепёжных гайки;
далее отсоединяются и снимаются шланги тормозной системы, вручную отключается штекер датчика АБС (если таковой в машине имеется);
передние стойки извлекаются, на их место устанавливаются стойки из комплекта и надёжно прикручиваются;
пневматические линии подключаются к компрессору, ресиверу и управляющему блоку в соответствии с инструкцией, после чего шланги выводятся через отверстие в багажнике;
получившаяся воздушная магистраль выводится в моторный отсек и подключается;

Видео: установка подвески на Mercedes Viano

Управление пневмоподвеской

Любая качественная пневмоподвеска снабжается контроллером, который устанавливается в салоне. На его дисплее водитель может видеть как давление как в пневмоподушках, так и в ресивере. Единицы измерения давления автовладелец может выбрать по своему усмотрению. Блоки управления качественных четырёхконтурных подвесок позволяют водителям выбирать из нескольких предустановленных режимов с определённым клиренсом (в частности, у пневмоподвески Air-Lift, о которой речь шла выше, таких режимов 8). Выбрать необходимый режим водитель может буквально одним щелчком кнопки.

Более того, со временем водителю вообще не потребуется щёлкать кнопками, так как система постепенно «изучит» машину, «привыкнет» к условиям её эксплуатации, к стилю вождения автовладельца и будет сама держать оптимальное давление в пневмоподушках.

Отключение пневмоподвески производится с того же контроллера. При отключении система устанавливает среднюю величину дорожного просвета, после чего пневмоподушки начинают работать как обычные пружинные амортизаторы.

Пневматические амортизаторы - главное достоинство пневмоподвесок. Но они же являются их слабым местом. Особенно отчётливо этот момент проявляется тогда, когда машина эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным.

У пневмоамортизаторов есть 2 врага: песок и холод.

Самостоятельная установка пневмоподвески - задача для продвинутых автомобилистов, которые точно знают, что делают. Новичку, севшему за руль только вчера, такая задача явно не под силу. Но и бывалые автолюбители тоже допускают ошибки. Самая распространённая - самоделки, созданные на подушках, заказанных через интернет из Китая. Качество резины в таких «изделиях», как правило, оставляет желать лучшего. А о том, к чему могут привести проблемы с управлением, уже написано выше.

Занижение автомобиля означает уменьшение клиренса, то есть сокращение расстояния между нижней частью кузова и дорожным покрытием. Заниженный автомобиль имеет более спортивный внешний вид, и становится устойчивым при движении на большой скорости. Внешний вид особого влияния на ходовые свойства автомобиля не имеет, а вот не правильное уменьшение клиренса может привести к аварийным ситуациям. При правильном подходе к этому вопросу, машина на трассе "прижимается" к дороге, что позволяет водителю лучше управлять ею. В противоположном случае машина может стать неуправляемой.

Способы занижения автомобиля.

Замена пневмоподвески считается самым дорогим способом изменить клиренс автомобиля, но и более надежным. Благодаря высоким характеристикам пневматической подвески улучшается комфорт в управлении, плавность хода и грузоподъемность авто. Данный вариант уменьшения клиренса вполне безопасный, и положительно влияющий на ходовые качества автомобиля.

Пневмоподвеска - оптимальное решение для различных индивидуальных проектов, хот родов, custom мотоциклов, muscle cars и т.д. Пневмоподвеска актуальна для автомобилей с эксклюзивным обвесом, система оптимизирует управление автомобилем, и в режиме максимального занижения особенно выгодно подчеркивает дизайн обвеса.

Подвеска с регулируемым клиренсом включает в себя специальные стойки и комплект пружин. Регулируемые стойки позволяют автовладельцу самостоятельно менять клиренс, что очень удобно. Без особых проблем на зиму можно поднять авто, а весной снова занизить.

Заниженная подвеска не дает возможности регулировки клиренса, что не многим автовладельцам подойдет. В комплекте идут амортизаторы и пружины, которые немного короче стандартных. Такой вариант можно считать менее затратным.

Другие варианты занижения авто, такие как удаление витков на пружинах или установка более коротких, но при этом, не меняя амортизаторы чреваты последствиями. Эти и другие виды «тюнинга» лучше не делать самостоятельно, а обратиться к специалистам, которые подберут оптимальный вариант пневмоподвески на конкретный автомобиль и установят ее.

Пневмоподвеска и ее составляющие

Пневмодвеской считается замена штатных амортизаторов на пневмоподушки, устанавливаемые между осью колеса и рамой авто. Также данная система включает в себя датчики давления, ресивер, компрессор и пульт управления. В зависимости от требований конкретного клиента подбираются элементы новой подвески. По скорости накопления воздуха подбирают компрессор и ресивер. Например, в повседневной эксплуатации автомобиля клиренс менять часто нет необходимости, соответственно мощные агрегаты устанавливать нет смысла.

Ресивер не только способствует быстрому нагнетанию воздуха, но и при резком сжатии пневмоподушек с его помощью смягчается удар на кузов. Мягкость подвески прямо пропорционально зависит от размера ресивера. Электромеханические распределители воздуха делают работу системы более стабильной и удобной в управлении. Клиренс пропорционально зависит от давления в пневмоподушках, и с помощью пульта управления, установленного в салоне автомобиля его можно регулировать.

Простое управление пневмоподвеской делает ее практичной и оптимальной системой для занижения автомобиля. Преимуществом пневмоподвески является ее адаптивность под водителя. То есть, любой водитель может настроить подвеску так, чтобы автомобиль был максимально удобен в управлении, устойчив и "мягок" при движении.

Установка пневмоподвески
Как уже упоминалось, от подвески зависят ходовые свойства автомобиля, и для обеспечения надлежащей работы системы, ее установку должен осуществлять хороший специалист. Не каждый автолюбитель способен снять штатные амортизаторы и пружины, не говоря уже о качественной установке сложной системы пневмоподвески. Для проведения таких работ необходим специальный инструмент и, конечно же, большой опыт и навыки.

Установка пневмоподушек в некоторых случаях требует подготовку или переделку существующих креплений в custom вариант. Много подготовительных работ значительно усложняют и затягивают процесс. Другие элементы системы пневмоподвески кроме установки агрегатов, нуждаются в их подключении к электропроводке автомобиля. Соединение всех электромеханических клапанов, компрессор и ресивер нужно объединить в одну систему. При неправильном подключении система не сможет дать желаемого результата, и деньги будут потрачены зря.

C помощью пневмоподвески возможно осуществить занижение автомобиля и улучшить ходовые качества. Правильно установленная система станет залогом более комфортного и безопасного передвижения на любимом автомобиле. Установка пневмоподвески возможна на многие автомобили, только нужно правильно подобрать подходящий вариант и комплектацию, а так же не забывать о том, что на многие автомобили нет готовых вариантов, а значит, тюнинг ателье придется изготавливать custom вариант конкретно под ваш автомобиль, соответственно стоимость таких работ будет достаточно высокой. Перед любым тюнингом автомобиля нужно правильно сопоставлять свои желания и возможности вашего автомобиля. Выбор подобных систем на рынке достаточно большой, для определенных автомобилей, соответственно приобрести пневмоподвеску не составит труда.

Одними из лучших производителей пневмосистем являются бренды - AirREX, Accuair, RideTech.

Пневмоподвеска – это незаменимый элемент в случае, если водителю нужно поднять или опустить автомобиль на какое-то время. Такой метод тюнинга отлично подходит для российских дорог, ведь в городской черте клиренс машины можно существенно снизить, а на пересеченной местности – увеличить.

1

Среди новичков в тюнинге бытует мнение, что такую сложную конструкцию, как , лучше всего покупать уже в готовом виде. Но стоимость такого элемента часто переваливает за несколько десятков тысяч рублей. В таком случае желающим улучшить автомобиль не остается ничего другого, как собирать деталь своими руками. Для начала определимся с теми запчастями, которые входят в , после чего разберемся с подходящими деталями для ее изготовления. Итак, в набор входят:

стойки;
подушки;
ресивер;
клапаны ГБО;
трубки;
компрессор;
манометры;
устройство для управления.

Единственный минус запчасти от "девятки" – это большие габариты

Пневмоподвеска на ВАЗ может создаваться из различных запчастей. Мы перечислим самые подходящие и надежные элементы. Первая деталь, из которой состоит система – это стойки. Лучше всего покупать новые масляные запчасти от отечественного производителя СААЗ . Стойки должны иметь 2 "бублика"-отбойника. Последние предназначены для установки на шток амортизатора. Средняя стоимость набора запчастей – примерно 7500 руб. Поверх стоек будут монтироваться подушки. Высокой надежностью обладают детали от грузовых автомобилей концерна Scania . Советуем покупать подушки от моделей 4-ого поколения.

В качестве ресивера подойдет газовый баллон от модели ВАЗ 2109 . Во-первых, этот элемент может выдерживать достаточно высокое давление, вплоть до 21 атм. Во-вторых, он изначально снабжен обратным клапаном, поэтому ничего лишнего придумывать вам не потребуется. В-третьих, баллон имеет 45-литровый объем, что гарантирует высокую скорость подъема авто.

Единственный минус запчасти от "девятки" – это большие габариты. Если вы хотите сэкономить место в багажнике, то придется воспользоваться 25-литровым баллоном от КАМАЗа . Однако в таком случае вам нужно приваривать штуцеры и монтировать обратный клапан. В связи с этим запчасть от "девятки" – оптимальный вариант. Приблизительная стоимость – 2 тыс. руб. Для работы также потребуются 4 электромагнитных клапана. Два из них будут работать на сброс, а 2 остальных – на впуск "перед–зад". Берите клапаны, легко выдерживающие давление в 25 атм. Цена – около 300 руб. за штуку.

2

Следующие незаменимые элементы – это трубки. Лучше всего в качестве этих деталей подойдут ПВХ трубки от тормозной системы любого грузового автомобиля. Стоимость запчастей – примерно 200 руб. Компрессор – это один из важнейших элементов системы. Поэтому к его выбору необходимо подойти с большой ответственностью. Во многих случаях водители используют компрессор Беркут Р20 . Он обладает высокой скоростью накачивания и длительными сроками эксплуатации. По этим параметрам аналоги из данной ценовой категории заметно уступают этой модели.

Основные составляющие пневмоподвески на ВАЗ

Устройство управления системой состоит из трех тумблеров. Первый трехпозиционный тумблер должен находиться слева – он отвечает за включение и выключение заднего контура. Второй трехпозиционный тумблер размещается справа и отвечает за включение и выключение переднего контура. Третий тумблер – средний двухпозиционный – включает и выключает компрессор.

При создании системы не забывайте о манометрах. Первый из них обязательно должен размещаться между ресивером и компрессором. Помимо манометра, в этой части также должен быть расположен влагомаслоотделитель. Еще несколько манометров должны располагаться в салоне авто – они предназначены для контроля давления внутри контуров. Куда именно их установить, решите сами. Главное – чтобы они стояли на видном месте, и вы смогли без проблем следить за показателями. Стоимость одного манометра – около 100 руб.

3

Для установки системы потребуется воспользоваться услугами токаря. Если же "под рукой" есть токарный станок, и вы владеете небольшим опытом в работе с ним, то все можно выполнить самостоятельно. В первую очередь сточите подушку. Изначально она имеет диаметр в 4,5 см. Чтобы деталь плотно "села" в амортизаторы, диаметр нужно уменьшить до 4 см. Второй вариант – выточить переходные втулки. Помимо обработки этой детали, вы также должны изготовить шайбы подходящего диаметра для уплотнения.

Для установки системы потребуется воспользоваться услугами специалиста

На втором этапе удалите пружинные чашки, расположенные на передних "сапогах" – корпусе передних стоек, в который устанавливаются амортизаторы. Чашки в задней части нужно сначала опустить, а потом спилить. Сверлить дополнительные отверстия для установки стоек не нужно. Для этого воспользуйтесь дренажными отверстиями. Снимите резиновые заглушки и просуньте шланги в отверстия. Далее шланги фиксируются пластиковыми хомутами. Задний контур необходимо завести над балкой в задней части авто. В этой же части потребуется вывести шланги от подушек. Клапан ГБО для выпуска воздуха и уменьшения клиренса машины зафиксируйте на кронштейне, где крепится бензобак.

При этом не забывайте оставлять небольшую часть шланга про запас. Чтобы шланг не болтался, его нужно зафиксировать на амортизаторе при помощи хомутов. При работе над передним контуром потребуется провести шланг через весь кузов машины, закрепить его к трубке, потом к стабилизатору, а затем – к лобовому щиту. Шланги передних подушек проведите по рулевой тяге, заведите в моторный отсек и поставьте крестовину. Затем сделайте разводку шлангов, установите клапан для выпуска воздуха и клапан ГБО.

После этого необходимо собрать систему управления. Тумблеры подключите через реле, используя предохранители и проводку. После этого заполните систему воздухом, не превышая давления в 8 атм. Чтобы проверить, нет ли утечки воздуха, нужно закрыть гараж и попытаться услышать шипение. После этого растворите в воде немного мыла и смажьте раствором стыки элементов системы. Если система прошла проверку, можете переходить к тестированию ее работы.

4

Пневмоподвеска на ВАЗ требует настройки таких параметров, как давление и сход-развал машины. Для оптимальной работы системы давление внутри нее должно находиться в пределах 8 атм., так как подушки в передней части способны полностью раскрыться при показателе в 7,5 атм. В основном это связано с большим весом переда авто из-за расположения в нем мотора.

Пневмоподвеска требует настройки сход-развала машины

Задняя часть автомобиля легче – для раскрывания подушек хватит и 6 атм. За компрессором марки Беркут нужно постоянно следить, иначе он может накачать систему и до 10 атм., что может привести к разрыву шлангов или обрыву штуцеров. Для этого вы должны постоянно пользоваться манометром. Идеальной считается работа системы, при которой она сама опускается за несколько недель или месяц.

Сход-развал ходовой, оборудованной системой, нужно выставлять в обычном положении. Изначально настройте параметр, исходя из той высоты, в которой чаще всего пребывает ваше авто, так как в самом низком положении машины сход-развал будет плюсовым, а в самом высоком – минусовым. Ни в коем случае не забывайте об этом в процессе вождения, так как от этого параметра зависит скорость и управляемость авто.

X Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить , потому что вам уже знакомо что:

СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ROADGID S6 Pro, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Пневмоподвеска – вид автомобильной подвески с регулируемым дорожным просветом, такая конструкция часто используется на грузовиках, кроссоверах, легковых авто премиального класса. Пневматика в ходовой части обеспечивает плавность хода, позволяет адаптироваться автомобилю под различные дорожные условия. В этой статье будет рассмотрено устройство пневматической подвески, недостатки и преимущества ходовой части с пневмоэлементами, а также возможность установки такого типа устройства самостоятельно.

Хотя в основном фабричные элементы пневматической подвески (ПП) стоят недешево, находится немало автовладельцев, желающих произвести тюнинг – модернизированная подвеска автомобиля своими руками обходится значительно дешевле, чем штатная, изначально установленная на машине. Еще большой плюс самодельной сборки заключается в том, что некоторые компоненты пневмосистемы можно приобрести достаточно дешево, не покупать готовый комплект.

Типы пневмоподвесок, основные элементы

Самые главные элементы любой автомобильной пневмоподвески – пневматические упоры, являющиеся упругими элементами, нередко устанавливаются вместо штатных амортизаторов и параллельно выполняют их функции. Регулировка положения кузова над дорогой может осуществляться как вручную, так и автоматически, пневматические системы бывают разные по сложности и своим конструктивным особенностям. ПП обычно состоит из следующих компонентов:

упругих пневмоэлементов (пневмостоек), являющихся исполнительными механизмами;
компрессора, обеспечивающего подачу сжатого воздуха в пневмосистеме;
ресивера – накопителя сжатого воздуха;
воздушных магистралей, соединяющих компоненты системы в одно целое;
блока управления пневмоподвеской;
различных датчиков (ускорения и положения кузова, ускорения колес).

Если пневмоэлементы одновременно являются и амортизационными стойками, появляется возможность регулировать не только клиренс, но и жесткость подвески. Существует три основных типа ПП:

На системах с автоматическим управлением пневмоподвеска является адаптивной, то есть, сама, без участия водителя меняет жесткость амортизаторов и дорожный просвет в зависимости от состояния дорожного покрытия и скорости.

Устройство пневматической подвески грузового автомобиля

Первоначально пневмоэлементы в шасси применялись американцами в авиации и на военных грузовых машинах, на представительских легковушках появились в начале тридцатых годов прошлого столетия. В настоящее время «пневмо» чаще всего используется на большегрузных авто и седельных тягачах, на легковых автомобилях встречается не так часто по причине дороговизны деталей.

На грузовых авто могут применяться различные типы пневмоподвесок, чаще всего пневмоэлементы размещается между рамой и мостом с помощью специальных кронштейнов, а сама конструкция бывает:

рессорной;
независимого типа (на пружинах):
торсионной.

Преимущественно на грузовиках применяется одноконтурная (двухконтурная) ПП, и устанавливается она в основном на задней оси, хотя последнее время нередко оснащается пневмоэлементами и передняя независимая подвеска, которая встречается и на автобусах иностранного производства.

Еще грузовой автотранспорт может оснащаться гидропневматикой, гидропневматические стойки одновременно выполняют роль и гасителей колебаний (амортизаторов), и упругих элементов. Гидропневматика с успехом применяется на машинах с независимой подвеской, используется на вездеходах, прицепах и полуприцепах.

Одна из последних разработок пневмогидравлической подвески – DTS, такая система оснащена современной электроникой, обладает способностями:

стабилизировать крены в любых дорожных условиях;
воспринимать большие нагрузки на ось;
гибко менять жесткость амортизационных элементов.

В пневмогидроподвеске типа DTS независимо управляемым является каждое колесо, система обеспечивает при движении оптимальное соотношение комфорт/ безопасность.

Преимущества и недостатки пневматической подвески

Как и любой узел в автомобиле, ПП имеет свои плюсы и минусы, к основным достоинствам пневмоподвески следует отнести:

плавность хода;
низкий уровень шумов при движении;
изменение клиренса в зависимости от дорожных условий;
возможность регулировки жесткости подвески.

Особенно удобна в эксплуатации адаптивная пневмоподвеска, она позволяет увеличивать жесткость при вхождении автомобиля в повороты, тем самым минимизируя крены и повышая устойчивость машины. При движении авто по прямой ровной трассе адаптивная ПП снижает дорожный просвет, за счет чего улучшается аэродинамика, уменьшается расход топлива.

К сожалению, у пневматической подвески есть и серьезные недостатки:

низкая ремонтопригодность – при выходе элементов ПП из строя практически все они подлежат только замене, восстановить детали невозможно;
непереносимость низких температур, на морозе пневматические стойки часто отказываются работать;
высокая стоимость запчастей;
на многих моделях авто слабая защищенность датчиков и проводки.

Как правило, детали пневматики быстрее выходят из строя, чем элементы обычной подвески, а замена частей требует более высокой квалификации от авторемонтников.

Пневмоподвеска своими руками

Чаще всего автовладельцы самостоятельно устанавливают одноконтурные или двухконтурные ПП с ручным управлением, автоматическая четырехконтурная пневмоподвеска обходится слишком дорого, особенно нет смысла ее ставить на бюджетные автомобили. Самый простой вариант самостоятельной пневматической подвески – купить готовый комплект, хотя монтаж здесь занимает тоже не слишком мало времени, но удобство заключается в том, что в наборе есть все необходимые запчасти, прилагается инструкция. Минус установки готового комплекта – относительно большая стоимость, например, на Ладу Приору/ Гранту детали ВАЗ BAGONE будут стоить в районе 40 тысяч рублей и больше, и это в базовом варианте.

Комплект пневмоподвески на Ладу можно собрать самому, он получится дешевле, если некоторые детали будут не только от Лады, например:

пневмоподушки – от кабины Скания;
соединительные трубки – с тормозной системы грузовика (ПВХ);
ресивер – газовый баллон ВАЗ-2109;
электромагнитные клапаны – от газобаллонного оборудования;
компрессор – типа Falcon 820 или Беркут (модель R17 или R20, второй вариант будет предпочтительнее).

Такая мелочь как тумблеры, фитинги или манометр стоят совсем недорого, продаются не только в автомобильных, но и хозяйственных магазинах, на рынке.

Но «сборный» вариант монтажа пневмоподвески отнимет больше времени, потребует дополнительной подгонки деталей по месту. Вероятнее всего, потребуется и помощь токаря, например, для выточки проставок, точной посадки пневмоподушек на амортизационные стойки.

Важные моменты при самостоятельной установке пневмоподвески

При подборе запчастей пневмоподвески стоит учесть несколько важных моментов, от них зависит, как будет функционировать система, все ли вас устроит в ее работе:

Пневмоподвеска – это комфорт и удобство в управлении автомобилем, но прежде чем задумываться о проведении такого тюнинга, следует для начала прикинуть свой бюджет. Даже самостоятельная установка с учетом максимальной экономии обойдется недешево, придется немало потратить времени, но ведь за комфорт приходится платить.