Лилии и заморозки весной. Покупка и посадка луковиц лилий весной. Культура лилий в открытом грунте

Трудно переоценить красоту, строгость формы, чистоту и яркость расцветки современных сортов лилии. Разнообразие цветков, неприхотливость, тонкий аромат могут удовлетворить вкусы любого любителя и ценителя цветов. Приближается весна и любителям цветов, имеющих в своем ассортименте лилии , пора спланировать: что необходимо сделать, чтобы любимый цветок порадовал и вызвал восторг своей красотой.

Началом вегетации лилии считается появление стебля из почвы, но на самом деле луковица пробуждается раньше, в конце марта. Если снежный покров достаточный и почва глубоко не промерзла, то процессы накопления веществ, то есть дозревание, на глубине 35-50 см продолжаются и зимой при температуре почвы выше 3-4? С. Первыми весной пробуждаются детки-луковички и пытаются пробиться через укрытие, поэтому как можно раньше и осторожней необходимо снять торфяное или листовое укрытие. Если запоздать, то почва начнет быстрее прогреваться и лилии ускорят свой рост, а весенние поздние заморозки отморозят молодые листья и стебель и растение цвести в этом году не будет. От предстоящих поздних весенних заморозков ростки лилии можно укрыть бумагой, сеном или соломой и снять после заморозков.
Укрытие с лилии белоснежной (кандидум) надо снимать постепенно, чтобы перезимовавшие листья не пересохли. Желательно этот вид лилии весной поливать подогретой водой чтобы корни быстрее включились в процесс развития и начали питать перезимовавшие листья. Корни у них находятся близко к поверхности почвы.
При появлении первых ростков, необходимо провести очень осторожно первое рыхление земли. Но если будет обломан стебель лилии у основания луковицы, то растение в лучшем случае зацветет через два года. Когда лилии посажены осенью, предыдущего года и посадочные ямы были правильно выкопаны, заправлены компостом, перегноем и удобрениями, то такие лилии подкармливать весной и летом в течение двух лет нет необходимости.

Если лилии растут на одном месте 3-4 года, то под эти растения, при появлении ротков из земли, необходимо внести минеральные подкормки из расчета на 1 м2 калийной соли — 10 граммов, аммиачной селитры — 15 , суперфосфата — 25 . Удобрения заделывают в почву на глубину 5 — 8 см. Вторая подкормка производится через две недели аналогично первой, только аммиачной селитры вносят — 10 граммов. Третья подкормка производится в период бутонизации. На 1 м2 вносят калийной соли — 10 граммов, суперфосфата — 25 . Удобрения лучше растворять в 5 — 10 литрах горячей воды, дать воде остыть и затем равномерно полить раствором на 1 м2 почвы под лилиями.
Одновременно с подкормками необходимо обработать землю 1 % бордоской жидкостью или раствором подходящего фунгицида для предупреждения грибковых заболеваний (ботритис, фузариоз).
Все лилии не переносят избытка влаги в земле, не любят тяжелые почвы и предпочитают прохладную, увлажненную и рыхлую почву. Поэтому надо подумать о дальнейшем мульчировании почвы , причем светлого тона мульчей, или о посадке вокруг лилий сопутствующих растений однолетних, многолетних с неглубоким расположением корней. Это могут быть: алиссум, арабис, виола, незабудки, петунии, примулы, маргаритки и т.д.

Если луковицы лилий приобретены весной, то надо стремиться как можно раньше высадить их в почву. Когда это сделать невозможно, то необходимо принять меры чтобы не дать им засохнуть. Сохранять в полиэтиленовых пакетах во влажных опилках или во мху в холодильнике при плюсовой температуре не выше 4? С. Можно луковицу высадить в емкость с землей, чтобы затем, при прогреве почвы в открытом грунте, подготовить посадочные ямы и пересадить их на участок.
Весной одновременно с посадкой луковицы лилии, можно очень аккуратно, не повреждая корней, отломать возле донца несколько внешних чешуек, которые затем использовать для дальнейшего разведения желаемого сорта. Места облома припудрить золой, а еще лучше луковицу и чешуйки обработать фундазолом, для предохранения от грибковых заболеваний. Чешуйки сажают рядом с луковицей или отдельно на грядки присыпанные песком, так, чтобы 1/3 часть чешуйки выступала над поверхностью почвы. Посаженые чешуйки не должны пересыхать, для этого их необходимо прикрыть мхом. Можно обработанные чешуйки поместить в пакет с увлажненным торфом и держать 4 — 8 недель до образования бульбочек, а затем высадить в ящики или грунт. Находясь в пакете чешуйки не должны соприкасаться со стенками пакета, а пленка не должна запотевать иначе чешуйки сгниют.

Большое значение при выращивании лилий имеет своевременное удаление сорняков. Необходимо чаще рыхлить почву, для лучшей аэрации и предохранения от пересыхания. Все перечисленные мероприятия проводятся ранней весной и в начале лета. Они подходят для всех сортов лилий. Для разных видов лилий существуют свои более конкретные методы ухода за растениями, но это в одной заметке не описать. (По материалам Бородиной Татьяны, заядлой дачницы)

Лилия – цветок, мимо которого не пройдешь без восхищения.

Она является образцом природной грации, изящества

и не смотря на свой «древний» возраст

(лилия появилась на свет около 3 тысяч лет назад),

является востребованным и желанным цветком в любом саду

Лет 15 назад в моем саду появилась первая лилия. Поскольку у меня не было совершенно никаких сведений о выращивании лилий, то я никак не могла понять, почему она то цветет, то не цветет, вроде живая, вроде зимует, но цветет не всегда. Так постепенно интерес к ней стал угасать. Но вскоре в магазинах стало появляться такое количество разных лилий, что интерес к ним вспыхнул с новой силой. Мне повезло, что в это время я начала ходить в Школу цветоводства, которая помогла мне не наделать новых ошибок. Оказалось, что «пестовала» я трубчатую лилию «Регале», а ей просто не хватало времени на то, чтобы заложить цветочную почку возобновления для цветения в следующем году. Постепенно, я разобралась и поняла, что первыми, в конце июня - начале июля, даже не смотря на весенние заморозки, у нас зацветают Азиатские лилии и ЛА-гибриды (у них луковицы белого цвета), а поскольку у них еще все лето впереди, они успевают заложить почки возобновления, да еще и на два года вперед. Эти лилии неприхотливые, морозостойкие, пожалуй, самые выносливые, они хорошо зимуют даже без укрытия – это делает их незаменимыми для начинающих цветоводов или для тех, у кого мало времени для работы в саду с цветами.

Азиатская лилия «Патрисия Прайд»

Азиатская махровая лилия «Фата Моргана»

Сажать азиаток нужно на глубину 12-15 см. Обычно минимальной глубина - 3 высоты луковицы, то есть чем крупнее луковицы, тем глубже их сажают. Предпочтительная более глубокая посадка. В этом случае луковицы меньше страдают от морозов зимой, а жарким летом не перегреваются. При такой посадке образуется большое количество стеблевых, вырастающих над луковицей корней, благодаря которым растение получает дополнительное питание.

Эти корни затягивают луковицы в землю и удерживают мощный стебель в вертикальном положении.

Перед посадкой луковицы протравливают в растворе одного из фунгицидов или в розовом растворе марганцовки. Все лилии любят солнышко, не переносят застоя воды, при посадках необходим хороший дренаж, почва должна дышать, а под донце луковицы желательно подсыпать песок, чтобы под ним не застаивалась вода и не появлялась гниль. При ранней посадке создаются благоприятные условия для роста корней и приживаемости растений на новом месте. При необходимости, азиатские лилии можно пересаживать в любое время вегетационного периода. Мульчирование посадок помогает сохранить влагу, снизить температуру почвы в жаркое время. Сейчас появились махровые сорта азиатских лилий, они тоже прекрасно зимуют («Фата Моргана», «Сфинкс», «Афродита» и др). Прекрасна новая линия Танго с крупными цветами, покрытыми различного цвета крапинками («Кентукки», «Олейна», «Капучина», «Граффити» и др).

Одной из самых перспективных на сегодняшний день является группа ЛА-гибридов. Они прекрасно зарекомендовали себя благодаря хорошей зимостойкости и устойчивости к грибным заболеваниям. Вобрали в себя все лучшие черты азиатских лилий и имеют более крупные и красивые цветы, а некоторые сорта с тонким, нежным ароматом. Посадки осенью – в сентябре, но и не плохо переносят весенние посадки (май – июнь), цветут в июле.

ЛА-гибрид « Самур»

Цветущие ЛА-гибриды

Трубчатые гибриды, зацветают дней на 10-15 позже, (луковицы темно-фиолетового цвета), это длинные изящные трубки цветов с сильным ароматом, цветут в июле – августе, и в почке возобновления успевают сформировать только зачаток будущего цветка, поэтому в наших условиях на зиму требуют укрытия. Листья узкие, мутовчатые.

Весной их необходимо беречь от возвратных заморозков, так как в это время цветочные почки в самой нежной и уязвимой части – в верхушке, могут сильно пострадать. Для остальных лилий весенние заморозки не так страшны. Тем не менее, при сильных возвратных заморозках лучше накрыть посадки лутрасилом, банками или пластиковыми бутылками.

Неудачи с выращиванием трубчатых лилий могут быть вызваны не только пониженной зимостойкостью, но и повышенной кислотностью почвы, для нейтрализации которой рекомендуется внести 50-100 грамм негашеной извести на 1 м2. Можно использовать для этой цели и древесную золу.

Трубчатая лилия «Голден Сплендер»

Лилия «Принс Промис»

Последними зацветают Восточные лилии (Ориентали), их называют аристократами в мире лилий за экзотическую красоту необычайно привлекательных и ароматных цветов (луковицы оранжево-желто-бурые). Они более нежные и капризные, по сравнению с другими лилиями, с ароматными, большими, гофрированными цветками, с бархатистыми сосочками на лепестках. Весной выходят из земли поздно, цветут в августе – сентябре. У нас в это время уже прохладно, сыро, начинаются осенние заморозки.

Восточная лилия «Мускадет»

Восточная лилия «Ломбардия»

Поэтому осенью посадки восточных лилий желательно прикрывать непромокаемым материалом, чтобы уберечь их от излишней осенней влаги. Необходимо помнить, что на родине этих лилий (острова Японии, Китай) длинная, теплая и сухая осень и вегетационный период у них длинный. В наших же природных условиях, времени чтобы заложить будущие цветочные почки у луковиц уже нет. Если осень длинная и сухая, то слабые почки луковицы могут заложить, но на будущий год они зацветут еще позже, так как почки будут не полноценные. А времени на закладку следующей почки у них уже совсем не будет, так постепенно, луковицы перестают цвести в открытом грунте (как было с моей лилией «Регале», хотя она относится к трубчатым лилиям). Выкопанные и помещенные в подвал на хранение (при 0º, хранить с землей или укрытыми влажным мхом) луковицы продолжают процесс формирования почки замещения. Им нужны солнечные, защищенные от ветра участки с хорошо дренированной, плодородной, слабокислой землей. Весенних заморозков тоже не переносят по той же причине, что и трубчатые. Не переносят свежий навоз, сажать необходимо на глубину 20-25 см, в первой половине лета необходим хороший полив, но без застоя воды. Хорошо зарекомендовала себя внекорневая (опрыскивание по листьям) подкормка «Эпином», проведенная ранней весной по отрастающим молодым росткам.

Болезни

Как только весной лилии выйдут из земли и будут хорошо видны отрастающие стебли, необходимо обработать их от серой гнили или ботритиса , он поражает только надземную часть растения (в прохладную, влажную погоду на листьях появляются белесые пятна). Споры грибка зимуют на прошлогодних стеблях, опавших листьях и сорняках, поэтому осенью необходимо все это убрать и сжечь. Растения необходимо обработать каким-нибудь фунгицидом, содержащим препараты меди: 1% раствором медного купороса или бордоской жидкости (10 г на 1 л воды), медно-мыльной смесью (2 г медного купороса и 20 г зеленого мыла), Обигопиком, Максимом).

Поливать растения необходимо только утром, под корень, чтобы влага не попала на листья и промочила землю на 30-40 см.

Листья лилии поврежденной ботритисом

Еще одна «болячка» лилий – фузариоз – корневой луковичный гриб, поселяется у основания луковиц, на донце, оно размягчается, гниет, чешуйки отваливаются от луковиц, приводя их к гибели. Корни отмирают, постепенно начинают желтеть и увядать листья и луковицы гибнут. Проблема возникает в жаркую погоду, при излишке влажности, при загущенных посадках. После полива необходимо замульчировать посадки травой, старым перегноем, сосновой корой или какой-либо другой мульчой, можно посадить рядом почвопокровные цветы (анютки, портулак, и др). В ямки, при посадке нельзя добавлять ни навоз, ни перегной, так как луковица открытая, без покровных чешуек (не как у тюльпанов, нарциссов и т.д) и может очень быстро заболеть. В качестве профилактики от грибковых заболеваний, перед посадкой, необходима обработка луковиц препаратом «Максим», раствором марганцовки (15-20 минут), другими фунгицидами. Можно использовать более экологичные средства: настои и отвары: ромашки, календулы, тагетиса, чеснока, пижмы и др. (100 – 200 г порошка на 10 л воды настоять 10 часов).

Луковица лилии, поврежденная фузариозом

Из вредителей наибольший вред лилиям наносит лилиевый жук или луковая трещалка . Он появился у нас не так давно, но мы, к сожалению, уже успели познакомиться с этим коварным красавцем. Это небольшой, ярко-красный усатый жучок появляется на посадках уже в апреле-мае и его грязно-желтые личинки с жадностью поедают листья не только лилий, но и других растений этого семейства. По прожорливости и плодовитости его можно сравнить с колорадским жуком. Меры борьбы: ручной сбор и обработка «Инта-Виром»., «Искрой» и другими инсектицидами.

Подкормки

Подкармливать лилии нужно 2-3 раза за сезон, используя смесь минеральных удобрений, растворенных из расчета 20-30 г на 10 л воды.

Первая подкормка делается рано весной, в самом начале отрастания растений, аммиачной селитрой (20-30 г /м2, в это время растениям необходим азот, способствующий мощному росту растений, при его недостатке снижается рост растений, листья бледнеют, мельчают.

Вторая подкормка проводится в период бутонизации, полным минеральным удобрением или любой смесью, с преобладанием фосфора, для продолжительного и обильного цветения. Недостаток фосфора отрицательно влияет на цветение – уменьшаются размеры цветов, их количество, теряется интенсивность окраски.

Третья подкормка делается после окончания цветения, с преобладанием калия. Не следует забывать об уходе за растениями в этот момент, так как в это время начинается активный рост корней и нарастание луковиц.

Хорошие результаты дает подкормка настоем коровяка 1:20, куриного помета 1:30 и удобрениями «Кемира-весна»,«Кемира-универсал».

При сухой подкормке удобрения разбрасывают по земле перед поливом или рыхлят почву.

Необходимо хоты бы раз за сезон провести по листьям внекорневую подкормку микроэлементами (цитовит, ферровит).

Как правило, на 4-5 год гнезда лилии делят, так как становится заметно, что рост растения снижается, цветение слабеет.

В конце сезона цветоносы обрезают на уровне земли и сжигают. Ежегодно на участки с лилиями рекомендуется вно-сить хорошо перепревший компост или листовой перегной (слоем 10 см), это позволит луч-

ше перенести морозы, а весной послужит мульчой. Очень полезны подкормки древесной золой (2-3 раза за сезон – 0,5 л банка на 1м2).

Кроме вышеперечисленных есть и другие виды гибридов, например:

ОТ-гибриды , полученные от скрещивания Восточных и Трубчатых гибридов, с крупными крепкими цветоносами.

ОТ-гибрид «Бонбини»

ЛО-гибриды – от скрещивания Длинноцветковых и Восточных гибридов с цветами воронкообразной формы в основном, белых и розовых оттенков.

ЛО-гибрид «Триумфатор»

ОА-гибриды получены от скрещивания Восточных и Азиатских гибридов. Сорта этой группы рекомендованы для выращивания в открытом грунте.

ОА-гибрид «Фест Краун»

Кроме этого существуют видовые лилии, которые используются селекционерами для получения новых устойчивых сортов.

Видовая лили «Генри»

Клуб «Цветоводы Красноярья»

Лилии - луковичные растения семейства лилейных.

Имеется большое число видов и сортов с цветами различной формы и окраски, разными сроками цветения.

Многолетними органами у лилий являются луковицы размером от 1-1,5 см до 30 см в диаметре и до 2 кг весом.

Окраска луковиц различная: белая, желтая, розовая и фиолетовая.

Кроме луковиц лилии имеют многолетние подлуковичные корни до 50 см длины, которые при пересадках следует оберегать от поломов и стараться сохранить полностью.

Однолетние корни развиваются у стеблекорневых лилий на стебле выше луковицы.

Глубина посадки различных луковиц лилий: 1 - не имеющие надлуковичных корней; 2 - зимостойких лилий с луковицами средних размеров; 3 - крупных, недостаточно зимостойких видов

По строению подземных органов лилии делятся на виды, луковица которых образует только надземный стебель и виды, обладающие подземными побегами-столонами.

Столоны могут ветвиться и давать несколько надземных стеблей. Столоны покрыты редкими чешуйками. Столоносные лилии хорошо размножаются чешуйками.

Виды, стебель которых растет вкось под землей и выходит на поверхность почек на 20-30 см в стороне от посаженной луковицы.

Листья вытянутые линейные, расположение на стебле очередное, мутовчатое или прикорневой розеткой.

Количество цветков на стебле колеблется от 1 до 100.

По форме цветка различают: кубковидные , направленные вверх (даурская и шафранная лилии); воронковидные полупониклые (лилии регале и кандидум); чалмообразные с отвороченными до цветоножки долями околоцветника; пониклые (лилия Мартагон и Вилльмотт); колокольчатые с загнутыми кончиками долей околоцветника (лилия Кессельринга). Встречаются и махровые формы . Чаще всего цветки собраны в соцветия: кистевидные, мутовчатые или зонтиковидные.

Размножаются лилии естественным и искусственным делением луковиц; деткой-луковичками, образующимися у стеблекорневых лилий на стебле выше материнской луковицы; бульбочками, образующимися у некоторых видов в пазухах листьев, и семенами.

Семена следует хранить при температуре + 8-15°, при более высокой температуре всхожесть уменьшается и сроки прорастания увеличиваются.

По быстроте всхожести и характеру всходов лилии делят на прорастающие быстро, через 2-3 недели, и образующие надземные всходы (лилии коралловая, Вилльмотт, красивенькая, тибетская, овсяная, формозская, Саржент, пониклая, длинноцветная, серная, тигровая); растянутое прорастание (от 2 до 18 месяцев), но всходы надземные (лилии кандидум, колхедонская, генри, особенная); лилии с подземными всходами, прорастающие через год и более (лилии золотистая, бульбоносная, канадская, Кессельринга, Мартагон, однобратственная, Шовица).

По отношению к кислотности почвы лилии можно разделить на две группы: мирящиеся с кислыми, торфянистыми почвами (лилии тигровая, Максимовича, Давида, Вилльмотта, приятная, даурская) и лилии, требующие нейтральных почв (в основном лилии, имеющие белые или светлоокрашенные цветки).

При подготовке почв под посадку лилий для первой группы следует вносить по 10-15 кг/м 2 торфа, а для остальных - известь за 1-2 года до посадки (200-400 г/м 2 негашеной или 500-100 г/м 2 гашеной).

Наиболее пригодными для большинства лилий являются водопроницаемые и обеспеченные водостоком суглинистые почвы.

Так как лилии растут на одном месте от 3 до 10 лет следует тщательно подготовить почву. Перекопать землю на глубину 35-50 см, на тяжелых почвах устроить дренаж из камней и гравия, добавить листового перегноя 10-15 кг и 80 г суперфосфата на 1 м 2 .

Глубина посадки для стеблекорневых лилий в 4-5 раз превышает величину луковицы (глубину посадки считают от донца луковицы), для лилии кандидум и ее гибридов - 7-12 см, или 2-3 см над луковицей.

Молодые луковицы 1-2-летние высаживают на половину глубины посадки взрослых луковиц. Техника посадки заключается в следующем: делается глубокая борозда, на дне которой насыпают холмик перегноя под каждую луковицу, на землю насыпают 2-4 см песка под донце, ставят луковицу, засыпают ее землей, поливают и досыпают до нужной глубины.

По зимостойкости лилии можно разделить на три группы: вполне зимостойкие лилии, выдерживающие морозы -30°C и ниже (даурская, тонколистная, овсяная, двурядная, мартогон, приятная, тигровая, одноцветная, мозолистая, шафранная, бульбоносная, зонтичная), менее зимостойкие - луковицы лилий этой группы повреждаются продолжительными бесснежными морозами ниже -20°C (регале, центрифолиум, генри, Шовица, Кессельринга, однобратственная, Гансона, Колхедонская, Ледебура, кандидум, мартогон белая, катания и другие) и недостаточно зимостойкие лилии, зимующие в открытом грунте только под хорошим укрытием (Саржент, золотистая, особенная, непальская, Брауна, Филиппинская и другие).

Для благополучной зимовки лилий первой группы нужен слой снега в 30-40 см (достаточной толщину снежного покрова считают тогда, когда мощность его в сантиметрах соответствует числу градусов мороза).

Для второй группы необходимо дополнительное укрытие слоем перегноя (но не навоза) в 5-8 см или древесного листа 5-7 см, который накладывается на посадки после промерзания почвы на 4-6 см.

Для лилий третьей группы следует заготовлять дощатые щиты, обитые толем и превышающие ширину гряды на 50-60 см. Вокруг гряды устраивают плотные земляные валы, на которые ложат щит, поверх щита - утепляющий материал слоем в 15-25 см.

Лилия даурская . Стеблекорневая лилия, луковица плоская, рыхлая. Стебли несут зонтиковидные соцветия из 8-12 ярко кирпично-красных цветков. Цветы на солнце выгорают. Цветет в июне, плодоносит. Вполне вынослива и зимостойка. Хорошо развивается на сырых суглинистых почвах при некотором притенении. Боится присутствия извести в почве. Требует пересадки раз в 3 года из-за быстрого и обильного размножения луковицами и прикорневыми детками.

Лилия белая, кандидум . Луковица овально-удлиненная, бело-желтая. Листья широкоовальные. Стебель высотой 90-120 см. Пирамидальное соцветие состоит из 6-20 ароматных цветов. Цветет в июне-июле после цветения имеет период покоя, а в начале сентября начинает рост - образуется розетка листьев. Пересаживают в период покоя. Расстояния при посадке 20-25 см. Посадка мелкая. Предпочитает влажную суглинистую почву с хорошим дренажем и добавлением под корни листового перегноя. Необходимо наличие извести в почве. Требует укрытия на зиму листом и лапником. Размножается луковицами и чешуйками.

Лилия Кессельринга . Стеблекорневая лилия. Луковица крупная желтоватая, темнеющая после выемки из почвы. Соцветие пирамидальное с 8-10 желтыми душистыми цветами. Цветет в июне. Хорошо завязывает семена. Предпочитает глубокие, богатые перегноем почвы. Пересаживают осенью, после чего 1-2 года не достигает нормального состояния и не цветет. Детки не образует. Размножается семенами при осеннем посеве и чешуйками.

Лилия тигровая . Стеблекорневая лилия. Стебли черно-коричневые, опушенные, несут пиремидальные соцветия с оранжевыми цветами. Цветет в августе-сентябре. Вполне зимостойка. Хорошо растет на суглинистых почвах. Размножается детками и бульбочками, образующимися в пазухах листьев.

Лилия тибетская, регале . Луковица крупная, слегка фиолетовая. Имеет надлуковичные корни. Цветы белые, воронковидные с сильным ароматом. Цветет в июле. Предпочитает суглинистые известкованные почвы и солнечное местоположение. Мельчает и гибнет на кислых торфянистых почвах. Довольно морозостойка, но на зиму надо укрывать. Боится поздних весенних заморозков, от которых гибнут верхушки молодых побегов с бутонами и листьями. Следует задерживать слишком раннее развитие лилии притенением почвы, засыпкой поверхности участка снегом и опилками особенно в морозобойных местах. Размножается луковицами, деткой, чешуйками и семенами, которые высевают в январе-феврале. Всходы содержат при +20°C. Один раз рассаживают. Год выращивают в ящике. На зиму тщательно укрывают. В грунт высаживают на вторую весну. Сеянцы зацветают на 2-3 год.

Уход за лилиями начинается с удаления укрытий, осторожного рыхления, подкормки азотом (40-50 г 1м 2 селитры или 10 л раствора коровяка, к которому добавляют столовую ложку золы). Лилии положительно реагируют на мульчирование перегноем слоем в 2-3 см с добавлением удобрений (аммиачной селитры - 50 г, суперфосфата - 10 г, калийной соли - 10 г) или золы.

По мере роста стеблей проводят более глубокое рыхление, но делать это надо очень осторожно, чтобы не ломать ростков. По появившимся росткам проводят вторую подкормку раствором коровяка (1:10) или аммиачной селитры (30 г на 10 л воды) с добавлением микроудобрений.

В сухую погоду целесообразно поливать, расходуя 25-30 л воды на 1 м 2 , так как корни лилий расположены очень глубоко. Следующую подкормку проводят в период бутонизации (азотных 40 г, фосфорных 10 г, калийных удобрений 10 г). Подкормки с этой же дозировкой повторяют перед цветением и после цветения.

При размещении лилий следует учитывать поражаемость различными болезнями. Часто встречается грибковое заболевание ботритис (серая плесень). Сначала появляются на нижних листьях круглые или овальные коричневые или красноватые пятна, которые в сырую погоду покрываются серым налетом плесени. Пятна сливаются, лист буреет и отмирает.

Поражение, продвигаясь вверх по стеблю, достигает семенных коробочек или бутонов, которые опадают. Меры борьбы - сжигание всех растительных остатков, посадки лилий весной, присыпка древесной золой (300 г/м 2), опрыскивание всходов 1%-ным раствором бордоской жидкости или кальцинированной содой 50-70 г на 10 л воды. Опрыскивание периодически повторяется.

Кроме ботритиса лилии поражаются вирусной мозаикой (светлые пятна или линии вдоль листьев), края листьев заворачиваются кверху. При сильном поражении лилии перестают цвести, образуют уродливые стебли со скрученными листьями на карликовом растении. Такие растения немедленно выкапывают и сжигают.

Лилии применяют для клумб и рабаток, бордюров около высоких многолетников и кустарников, группами на газоне, у водоемов и живых изгородей, на срезку и выгонку.

Наш земной шар – большой и каждый регион, расположенный на нем, имеет свои особые климатические условия, который нужно учитывать при посадке тех или иных растений. Только в таком случае затраченные финансовые средства, а также вложенный труд, не пропадут даром и ваш дачный участок(а, может, сад, огород или дача) будут радовать вас результатом.

Данное условие касается не только посадки овощей и фруктовых деревьев, но и луковиц цветов, в том числе и лилий. В первую очередь, хочу порекомендовать не торопиться с высадкой луковиц лилий весной, они могут погибнуть. Кстати, этот факт удивляет многих, в том числе и тех, кто давно занимается садом-огородом-дачей. Основным аргументом является: ну ведь на зиму же мы сажаем, и луковицы не погибают! Да, не погибают, растут хорошо и даже не боятся весенних легких заморозков. Но тут как раз весь секрет кроется в одном – посадке под зиму. Соответственно, луковица за зиму закаляется и легче переносит холод, чем посаженная весной луковица.

Стоит ли хранить дома луковицы до весенней посадки?

Некоторые садоводы, боясь, что луковицы зимой замерзнут, выкапывают их и пытаются хранить в домашних условиях. Не стоит этого делать, лучше посадить их в почву, выбрав правильно сроки и глубину посадки (вот тут нужно учитывать особенности того или иного сорта лилий).

Вообще, в специализированных хранилищах различных питомников и хозяйств луковицы любых лилий могут храниться от трех до шести месяцев без ущерба для будущих растений. Но там создаются специальные, в том числе и температурные, условия.

А вот дома такие условия создать почти невозможно. Многие пытаются хранить луковицы в бытовом холодильнике, но, во-первых, там постоянно температура колеблется, во вторых почти всегда 4-6 градусов тепла. Для продуктов это нормально, но не для луковиц лилий. Такая температура для них является нормально температурой для прорастания.

Кстати, по этой же причине не рекомендуется покупка луковиц лилий до срока, когда после покупки их можно будет посадить сразу в почву. То есть, даже несмотря на различные рекламы, акции и скидки, не спешите покупать посадочный материал в феврале-марте. Они быстро начинают прорастать, даже несмотря на то, что хранятся в холодильнике. И буквально через пару-тройку недель у нас в наличии будут длинные, тонкие, бледные и не очень ровные ростки лилий в холодильнике. Соответственно, о красивом цветении летом речь можно вообще не вести. Во время этого процесса происходит истощение луковиц и они могут вообще не прорасти на следующий год. Так что не надо торопиться!

Почему нельзя высаживать луковицы ранней весной?

Высока вероятность того, что луковицы просто замерзнут. Ведь, в отличие от посаженных «под зиму» лилий, весенняя луковица плохо переносит морозы, к тому же у нее не развита корневая система (в отличие от осенней луковицы), что тоже негативно сказывается на ее «здоровье» при весенних заморозках. Кроме того, при ранней посадке чаще всего происходит подмораживание верхушек побегов и цветочных почек. При таком раскладе, хорошо если лили просто не зацветет, так как бывает, что она просто погибает.

Почему нежелательна транспортировка и посадка луковиц с ростками?

Зачатую проросшие луковицы сложно транспортировать и сажать в связи с тем, что ростки хрупкие и легко ломаются при перевозку и посадке в грунт, почти всегда при пересадке в почву нежные листья мнутся, ростки ломаются. В результате, на таких лилиях в текущем году цветов уже не будет, да и само растение не пойдет активно в рост. По сути, толку от таких луковиц мало.

Когда покупать и сажать луковицы весной?

Так как, еще раз повторюсь, климат в различных поясах разный, то ориентироваться будем не на месяц, а на температурный режим. Высаживаем луковицы лилий (желательно свежекупленные, без ростков, без повреждений, плесени и явных болезней луковицы!) тогда, когда температура ночью не будет опускаться ниже 7-10 градусов тепла. В средней полосе России – это чаще всего вторая половина апреля, на севере – конец мая, на юге – первая половина – середина апреля.
Желаю удачи и пусть ваши цветы радуют вас и вашу семью красивым цветением!